Par W. H. Ramsden
Mon article décrit la méthode que j'ai adoptée depuis des années et qui a toujours bien réussi. D'autres éleveurs utilisent des méthodes différentes souvent tout aussi efficaces, car il n'y a pas de règle absolue.
Commencez par planifier votre élevage de poissons rouges dès juillet-août. Pourquoi ? Parce que vous devez considérer le type de poisson que vous souhaitez élever (je préconise au débutant de choisir un poisson à nageoire caudale unique). Comme il est préférable de ne pas s'attaquer à un trop grand nombre de variétés à la fois, je suggère de choisir deux espèces et de s'y tenir.
 Juillet-août est la meilleure période pour acheter des poissons rouges, cette période étant celle où les éleveurs revendent leurs surplus. Vous pouvez acheter six jeunes poissons ou plus à bon prix et les élever pour l'avenir. On a ainsi une bonne chance d'avoir les deux sexes à partir d'une même souche. Le minimum de poissons adultes d'une même souche que je préconise à ce stade est de deux femelles et trois mâles, parce qu'il est assez facile d'en perdre un ou deux pour nombre de raisons, p. ex. à cause d'un long hiver difficile ou en remettant la chaleur après l'hiver au moment où les poissons sont moins résistants à la maladie. Remplacer des poissons en février ou mars s'avéréra difficile.
Le stade suivant consiste à bien nourrir les poissons pour qu'ils engraissent et passent l'hiver en vue du frai au début du printemps.
Ceux qui élèvent leurs poissons à l'extérieur ou en aquarium remarqueront que les poissons perdent de leur mobilité vers la fin octobre et novembre et n'exigent plus la même quantité d'aliments. Le moment est venu de « nettoyer » les poissons et de séparer les mâles des femelles.
Pour nettoyer les poissons j'utilise une solution d'une mesure de Terramycine, 80 gouttes de formol, six gouttes de sulfate de cuivre dans 18 litres d'eau à la température adéquate et sans oublier d'aérer. Après 20 minutes de séjour dans cette solution, transférer les poissons dans un autre récipient d'eau claire. Entre-temps, rincez soigneusement vos bacs à l'eau de Javel ou avec un désinfectant type Milton, mais veillez à bien les rincer ensuite.
Pendant les huit ou dix semaines qui suivent, les poissons ne sont pratiquement pas alimentés, hormis peut-être un peu d'aliments vivants (p. ex. daphnies), s'il fait beau, mais pas d'alimentation sèche. A défaut d'aliment vivant, on y substituera une alimentation en paillettes ou granulés à haute teneur en protéines. Surveiller les poissons pendant cette période. S'ils paraissent souffrir du froid trop vif ou des périodes prolongées de froid, leur donner un peu de chaleur. Ceci doit être fait très progressivement, sans aller au-delà du strict nécessaire.
Si vous décidez de regrouper vos poissons pour le frai le 1er avril, vous devez commencer par augmenter la température par pas de 0,25°C six semaines avant cette date. Procédez ainsi chaque jour jusqu'à ce que la température atteigne 18°C. Pendant ce temps les poissons vont commencer à rechercher de la nourriture. Commencez par leur donner de petites quantités d'alimentation vivante et fortement protéinée ; augmenter la quantité à mesure que la température s'élève. Une bonne aération est indispensable; retirez tout excédent de nourriture.
 Un bac de 90 ou de 120 cm fait parfaitement l'affaire pour l'élevage; il faut le préparer au moins une semaine avant de regrouper les poissons. Laissez si possible le bac vide pendant deux semaines, cela éliminera toute contamination éventuelle. Sinon, nettoyez-le soigneusement à l'eau de Javel ou avec un désinfectant type Dettol ou Milton. Veillez ensuite à supprimer toute odeur. Remplissez le bac jusqu'à 15 cm de profondeur, placez une nouvelle pierre à bulles pour aérer l'eau. Préparez pendant ce temps le support de frai. Il peut être constitué de pelotes de laine de Nylon, de tampons à récurer de Nylon effilochés, de plantes naturelles ou (ce que je préfère) de sachets à oignons découpés en bandes et lestés de billes de verre. On pourra se procurer ces sachets à l'épicerie. Mettez-les à bouillir dans une casserole, laissez refroidir et placez-en quatre ou cinq bouts dans un bac.
Vient le grand jour de sélectionner et de mettre ensemble les poissons dans le bac d'élevage. Choisissez d'abord la femelle. Elle doit être large de l'arrière avec le flanc gauche saillant. Le corps doit être très mou à la pression légère près de la zone anale.
Vient ensuite le tour des mâles. Pour obtenir une meilleure fertilité, il est préférable qu'il y ait deux mâles par femelle. Il faut les choisir pour leur ardeur à la poursuite. Les tubercules de frai sur leurs plaques branchiales et les nageoires pectorales donne une bonne idée de leur condition physique. Les poissons doivent être soumis au même traitement que lors de leur mise au repos pour l'hivernage. Cela pour s'assurer qu'ils ne transmettront pas de maladie aux alevins.
La température de l'eau au moment du transfert des poissons doit toujours être d'au moins 18°C. La tombée de la nuit est le moment idéal pour mettre vos poissons dans le bac d'élevage. Montez alors la température à 20°C. Parfois les poissons commencent la poursuite la première nuit et fraient le jour suivant, mais le plus souvent cela prend plusieurs jours. Il est possible de stimuler les poissons en rajoutant de l'eau propre avec un tuyau sous pression. Le mieux est de procéder la nuit.
Les poissons commencent à frayer tôt le matin et continuent généralement jusque vers midi. Ne vous empressez pas trop de les séparer s'ils cessent de se poursuivre parce qu'ils s'arrêtent périodiquement pour se reposer, avant de reprendre. Faire attention aux poissons qui mangent les oeufs. Il faut les retirer le plus vite possible.
Le frai terminé, transférez les poissons dans un réservoir propre dont l'eau est à la même température. Celle-ci pourra être abaissée graduellement. Le deuxième jour vous noterez que certains oeufs présentent un aspect velouté. Ces oeufs ne sont pas fertilisés et peuvent être ignorés. Les oeufs fertilisés ont un aspect clair. Au bout des deux premiers jours vous remarquerez deux petits yeux noirs et une ligne noire incurvée, le corps.
 Ces oeufs sont très difficiles à repérer, mais ne désespérez pas. Si vous n'en repérez que quelques-uns, sachez qu'il y en aura beaucoup d'autres et vous compterez les alevins à l'éclosion et quand ils nageront. A 20°C il faut quatre jours pour l'éclosion des oeufs. Une grande partie des alevins reposeront au fond du bac, certains se colleront à la paroi, d'autres s'accrocheront au support de frai. Les alevins ont un sac alimentaire qui les soutiendra pendant deux jours. Ensuite ils nagent et sont à la recherche de nourriture. Le meilleur aliment à ce stade est l'artémia. Pour la cultiver, utilisez un grand bocal à bonbons avec 2,25 l d'eau et deux cuillerées à soupe de sel de cuisine. Dissoudre le sel dans l'eau et ajouter deux cuillers à café d'oeufs d'artémias. Maintenir le tout à 23 - 25°C sous une bonne aération. Il faut de 36 à 40 heures pour l'éclosion des oeufs d'artémias. Retirez ensuite la pierre à bulle et laissez reposer dix minutes. Les artémias se déposent au fond du bocal et peuvent être siphonnées avec un tube fin et filtrées à travers une pièce de nylon.
Le support de frai peut être retiré au bout d'une semaine en le retournant doucement puis en le mettant à la verticale et en secouant doucement pour s'assurer qu'il n'y a plus d'alevins accrochés.
Je suis persuadé que ces informations seront utiles pour votre futur programme d'élevage.
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